据说腊八粥是用赤豆熬制，也可以用瓜子、桃仁、枣泥、杏仁、花生、
栗子、葡萄、山芋等干果和果仁煮成，里面的故事很多，似乎和宗教，民俗
等等都扯上了千丝万缕的关系。但我喜欢吃的还是咱广州的粥。

　　广州人都喜欢吃粥。不知道哪里出来的谣言，说广州人食道癌的比例全
国最高，就是因为喝得那滚烫烫的粥太多了。当然对于这种说法是没有人理
会的。就比如一度盛传，广州茶楼里面的菊普茶会至癌，但粤式茶楼里依然
天长地久地飘荡着清香宜人的菊普茶味，对于吃喝，广州人是极其顽固而自
信的。只要吃好喝好，什么其他的都可以暂且扔在脑后了。

　　所以粥在广州昌盛不衰。粥里面的学问极多，广州有不只一间的粥城，
里面粥的式样等闲视之就有四，五十种。象皮蛋瘦肉粥、鱼片粥、艇仔粥，
状元及第粥、猪肚粥、明火白果粥、生滚牛肉粥等等都是闻名遐迩的名粥了。
广州的食肆在原料和档次上差别极大。有些精致的粥店喜欢卖弄一些例如泥
蜢粥之类的标新立异的东西，盛行的还有以龙虾，花蟹，洲心鸡，饭铲头
（蛇）等下粥。但这些都不是寻常的下里巴人可以享受得起的。

　　贩夫走卒们最喜欢光顾的还是那些街头巷尾的小粥店，当然那也是中小
学生们几乎每天不可或缺的早点选择了。以前读书的时候，就习惯了上课前
的那么二十来分钟，匆匆忙忙地跑进学校附近一间仅容三两套桌椅的小食店，
点上一碗生滚鱼片粥或者皮蛋瘦肉粥，配以蓬松金黄的油条，或一碟柔韧爽
滑的布拉肠粉，稀里糊碌地喝下去，难免总是弄得下巴上黏呼呼的有些粥的
影子。但之后这一天就神清气爽，精力充沛了，可全拜这一碗白粥所赐啊。
：)
　　吃粥其实也不是一件容易的事情，特别是广州的生滚粥，热气腾腾地端
上来，闻着是极香的，但也极烫，象我这种长着“猫舌头”的简直就是无从
下嘴了。放上一会儿吧，等它稍是冷却了，上面却又起了一层皮，米和米都
糯在了一起，用勺搅和一下，整个一碗糊涂。喝冷粥不如不喝，喝就要趁热
喝。所以经常就是皱着眉头，全神贯注地一边用勺子搅拌一边小心地往嘴里
送。在这种“艰难”的品尝中，却总是越吃越爱，越爱越吃，别有一番滋味
在心头了。

　　小店的老板是个样子和善的潮州大嫂。喜欢束一条藏青色的围裙，不时
就会细心地喊一句“0的粥走0吾走青啊？”意思是需不需要下葱。在熙来攘
去的晨曦街头，这一声声充满温情的叫唤实在是一道很别致的风景。做粥的
过程也是非同一般的，特别是熬一碗好粥。就拿最简单的皮蛋瘦肉粥来说吧。
早上三，四点钟就要起来开始熬粥了。熬粥的米很讲究，不可以太黏，也不
可以太干。象东北大米，无论你怎么熬，它只会不断的膨胀，就是化不开，
拿来做粥未免糟蹋了。熬粥要极其有耐心，要等到米都彻底化开了，成为糜
糯状的时候再适当放些许盐和清油下去，好让味道吃透。

　　至于皮蛋，一定要洗干净，为了彻底除去石灰的味道，还应该在清水里
泡上几个小时。瘦肉就一定要是手工沿着肉的肌理撕扯出来的，再以酒、生
抽、麻油、姜丝调好味，腌上几个小时。这样就万事具备了。等到做粥的时
候，先把做好的粥底加热，再顺次加入跺烂的皮蛋碎，一点点的蚝豉，腌制
好的瘦肉粒，差不多熟的时候再点撒一些香葱绿末和一小撮炸得焦黄干脆的
脆皮，一碗正宗的皮蛋瘦肉粥就完成了。上乘的皮蛋瘦肉粥几乎不见皮蛋的
踪影，但却有一股掩不住的皮蛋的清香。：)

　　陆游就曾吟道：“世人个个学长年，不悟长年在目前，我得宛丘平易法
，只将食粥致神仙。”在美国，一碗地道的粥已经成了一种难言的奢侈了。
郁闷的清晨，啃着那些寡然无味的面包黄油，未免加倍地怀念那黏呼呼地遗
留在下巴上的粥，那仿佛已经成了一个梦，而个中那寂寞的味道，也只有独
居异乡者才能体会吧。